Tressa antiguo: cómo saber qué tenés y qué determina su precio

Un Tressa viejo puede valer bastante más que un Tressa nuevo, o nada. La diferencia no la hace el nombre: la hacen cuatro cosas que podés comprobar vos mismo en diez minutos.

Y empecemos por lo que no vamos a hacer: no vamos a ponerle un precio a tu reloj. No existe ninguna fuente pública —ni oficial ni privada— que publique, con fecha, cuánto vale un Tressa usado en Argentina. Quien te tire un número redondo está adivinando o comprando barato. Lo que sí podemos darte es el método para que el número lo saques vos.

1. ¿Es mecánico o de cuarzo?

Es la pregunta que más mueve el precio, y se contesta sin abrir nada.

Mirá el segundero. Si avanza de a saltitos, uno por segundo, es cuarzo. Si barre de forma continua, con cinco o seis pasitos muy chicos por segundo, es mecánico. Escuchalo. Pegalo a la oreja en silencio: el mecánico hace un zumbido parejo y rápido; el cuarzo hace un tic por segundo o no hace nada.

Y leé la esfera. Si dice INCABLOC, 17 JEWELS, 17 RUBIS, 21 JEWELS, 25 JEWELS o AUTOMATIC, es mecánico. Incabloc no es una marca de relojes: es el sistema antigolpes que fabrica Incabloc SA en La Chaux-de-Fonds, Suiza, desde 1928, para proteger el eje del volante. Los «jewels» o «rubis» son los rubíes sintéticos que hacen de cojinete en los ejes del movimiento. Las dos palabras aparecen sólo en relojes mecánicos, y en relojes de una época en la que eso se usaba como argumento de venta.

Por lo que se ve en los avisos de compraventa, un Tressa mecánico de los sesenta o setenta se pide y se paga bastante más que uno de cuarzo de los ochenta o noventa. Es la diferencia que más mueve el precio, y conviene saber de qué lado está el tuyo antes de escuchar una oferta.

2. ¿Es de oro o está enchapado?

La segunda pregunta en orden de impacto, y la que más decepciones da.

• «ORO 18K», «18K», «750» · Oro macizo. Tiene valor por el metal, al margen del reloj.
• «PLAQUÉ OR», «GOLD PLATED», «ENCHAPADO», «GOLD FILLED» · Una capa de oro sobre otro metal. El valor del metal es despreciable.
• «BASE METAL» · Metal común con un baño. Ninguno de los dos.
• «STAINLESS STEEL BACK» · Sólo el fondo es de acero; el resto de la caja, otra cosa. Qué significa cada uno de estos sellos.

Dónde mirar: el fondo de la caja y, si la hay, la parte interna de la hebilla. Y una señal que no engaña: si en las asas o en los bordes del bisel asoma un tono distinto por debajo, está enchapado y el baño ya se gastó.

3. ¿Está original?

Es lo primero que mira un comprador que sabe, y lo que más baja el precio cuando la respuesta es no.

• La esfera. Una esfera repintada se nota en la tipografía del logo, en los índices que quedan gruesos o torcidos y en un brillo demasiado parejo. Una esfera original con manchas de humedad vale más que una repintada impecable.
• Las agujas. Tienen que ser del mismo juego y del mismo color. Una aguja de segundero de otro reloj es la sustitución más común.
• La corona y el vidrio. Son repuestos aceptables. No bajan el precio como una esfera repintada.
• La malla. Casi ninguna es la original. No es un problema, pero si es la original y está sana, suma.

4. ¿Anda, y cómo?

Un mecánico parado no significa roto: puede ser falta de service. Pero cambia la conversación.

• Si anda y atrasa pocos minutos por día, está razonable para su edad.
• Si anda y atrasa media hora por día, necesita service.
• Si está parado o la cuerda gira sin tensar, puede ser el resorte real roto, que es la reparación clásica y no es grave, o puede ser el eje del volante, que sí lo es.

Y acá está la cuenta que hay que hacer: el service completo de un mecánico viejo —desarmado, limpieza, aceite, cambio de resorte— se cobra por el trabajo, no por lo que valga el reloj, así que en una pieza barata puede costar más de lo que la pieza vale. No publicamos una tarifa porque no tenemos ninguna verificada: pedí presupuesto a un relojero antes de encarar nada. Es gratis y es la única forma de saber si conviene.

Por qué no hay un precio publicado, y qué hacer con eso

Para un Rolex o un Omega existen índices de precios de segunda mano, porque hay volumen y hay casas de subasta. Para un Tressa no existe nada de eso, y además la marca no tiene un catálogo histórico publicado: no hay una lista de referencias contra la que comparar lo que tenés. Ni la historia de la marca se puede verificar.

Lo único que podés hacer, y es más de lo que parece:

1. Fotografiá la esfera y el fondo con buena luz, de frente y sin reflejos.
2. Buscá por lo que dice la esfera, no por «Tressa»: tressa 17 jewels incabloc, tressa automatic 25 jewels, tressa lux. Son consultas que la gente hace y que devuelven relojes parecidos al tuyo.
3. Mirá los vendidos, no los publicados. Un aviso pidiendo $300.000 no es un precio; un reloj que se vendió a $80.000 sí lo es.
4. Juntá tres referencias de piezas comparables en estado parecido, y quedate con la del medio.

El veredicto

Si tu Tressa es de cuarzo y la caja está enchapada y pelada, es un recuerdo: cuidalo como tal y no esperes plata. Si es mecánico, dice «incabloc» o «jewels» en la esfera y la esfera está original, tenés algo con mercado, y la foto del fondo de la caja vale más que cualquier tasación que te den por teléfono.

Y si tenés papeles de la marca —una garantía vieja, un catálogo, una factura—, escribinos. Es exactamente lo que falta para que esta página se pueda escribir con fuentes en lugar de con método.

Revisado el 24 de octubre de 2026.